單反電影鏡頭如何使用

『壹』 電影鏡頭用在單反上 單反怎麼上鏡頭

反正咱都不是專業人士，我就簡單回答下。

1. 電影鏡頭全部為手動模式MF，單反一般都是自動+手動。

2.電影鏡頭的「光圈」單位不是F值，而是T值

3.電影機鏡頭的解析度並不高，與單反鏡頭相比，電影鏡頭的反差較大，即銳度較高。

4.電影鏡頭是無級，可任意改變，即，兩檔之間可以任意收放光圈。而單反鏡頭有F1.2、 F1.4、 F1.8、 F2.0……

5.電影鏡頭的製作工藝較精湛，但需求量不大，因此昂貴無比，少則幾十萬，多則上百萬元

『貳』 單反變焦鏡頭手動對焦的技巧都有哪些

現在一般的單反其實都是有對焦輔助放大按鈕的

比如我的賓得K1 就是按一下OK 會放大對焦點 方便我們來對焦

如果在黑暗環境下不容易對准，可以用手電筒局部照亮你想要對焦的區域，就可以准確對焦

拍攝運動物體難度較大，還是建議平時要多加練習，突破一萬小時定律之後就順手了。

但是，攝影藝術並不完全是對焦的藝術

有時候，當被攝物體已經足夠美時，就不必再調准焦點。

有時候那些失焦的「殘次品」也有它想訴說的美感和故事。就像在西洋畫派里有印象派，東方有寫意派，文學里有意識流，它們誕生之初說不定就是因為一種「缺失」。當被攝物體已經足夠美時，就不必再調准焦點。你們要記住我說的。不接受反駁。

比如我拍的這一組納帕海黑頸鶴，動態較多，對焦難度就是很大，但並不影響裡面的美感！

為什麼要用手動對焦，在自動對焦普及了幾十年後的今天，要用手動對焦？這是圖了什麼？

在今天這樣的技術條件下，手動對焦的使用范圍已經很有限了，基本也就是以下這幾個使用場景：

1、微距對焦。 當近距離拍攝微小物體時，特別是使用微距鏡頭，放大倍率比較大的情況下，自動對焦很難精準對焦，這時候用手動對焦會比較靠譜。

2、需要固定焦點時。 有時並不需要反復自動對焦，需要在焦點對上後保持這個對焦距離拍攝，這時候轉為手動對焦就會固定對焦距離，在無法自動對焦的情況下，也可以使用手動對焦。

3、拍攝視頻。 現在拍電影基本還都是手動對焦，因為電影鏡頭大部分都是手動設計，劇組配有專門的跟焦員，手動對焦可以完全按照導演的意思對焦和變換焦點，自動對焦目前還不能完全替代人。

除此之外，手動對焦已經鮮有用武之地了。特別是在無反相機大力發展的今天，自動對焦技術已經發展到了非常成熟的階段，可以做到精準不猶豫、快速不糾結、智能超易用的對焦效果，除了上面幾種場景外，真心可以完全替代手動對焦了。

如果非要在單反相機上用手動對焦，那麼技巧包括這么幾方面：

1、切換成屏幕實時取景。

現在的單反早就取消了早期用於手動對焦專用的內置光學取景屏，現在單反的光學取景器根本沒辦法高效地完成手動對焦的合焦確認工作，因此必須用液晶屏幕來觀察合焦情況。

2、變焦完成後再對焦。

千萬別先對焦再變焦，那樣會導致對焦不準確，要先完成變焦後再手動璇擰對焦環進行對焦。

3、調出放大對焦顯示功能。

一般單反都具有放大顯示對焦點的功能，只要在對焦後按下放大鏡按鍵就會調出放大若干倍的畫面，可以幫助我們確認是不是合焦。

上述內容僅供參考。

現在的數碼相機都提供了自動對焦功能，多數情況下可以正確，快速地拍攝。但有的時候我們也會用到手動對焦功能：

1. 有些人追求手動對焦的樂趣，就像有人開車喜歡開手動擋的。

2. 微距攝影時。微距拍攝的都是空間尺度極小的景物，當你使用大光圈虛化背景時，畫面的景深極淺，可能只有幾毫米，需要對焦平面進行十分精確的調整，以實現拍攝目的。

3. 使用ND濾鏡時。使用濾鏡後會讓取景器和顯示屏都太暗，讓構圖變得困難，甚至連對焦和曝光都無法操作。

對焦要點：

1. 以相機背屏實時放大對焦，來確認是否准確合焦。

2. 相機合焦提示。調節對焦環，觀察單反相機目鏡，裡面有合焦顯示提示。

3. 峰值對焦。現在新的相機都有峰值對焦，其原理是將畫面對比度最高的區域用高亮的方式顯示出來。越是接近合焦，畫面上出現的紅色（顏色也可設定為其他顏色）顆粒就越是明顯。而這些紅色的顆粒就是所謂的峰值。

慢慢轉動變焦環，合焦既可

分享下個人經歷：一：之前拍婚禮的時候這樣做過，說實話這樣對焦速度挺快的，直接推到最大焦段，對好焦拉回正常需要的構圖開始拍。

二：有的時候拍攝過程中已經錄制了，直接看輔機位是不是在工作。如果在工作，直接不按暫停，焦段拉過去，對焦，拉回，視頻一直在錄制，速度快，減少錯過美好瞬間的可能性，畢竟婚禮不難重新演一次給你錄制。

三：後來使用的方法，比如佳能5d3習慣把set鍵設置成放大鍵！這樣右手大拇指放大畫面四倍左右，左手對焦，速度一樣快！

談一下個人的經驗：微距鏡頭都是定焦，雖然微距一般都使用手動對焦，但不屬於題中之義。前面有人已經回答了視頻拍攝和機背屏放大精確對焦的手法，所以也不重復。除此之外還有那些需要手動對焦呢？有這樣幾種情況：1，拍攝對象太暗，鏡頭無法自動對焦，如星空拍攝，解決辦法就是使用輔助光源照亮一個稍遠一點的景物，對著照亮處自動對焦，然後將鏡頭對焦模式撥桿（AF/MF撥桿）撥到手動對焦檔（MF）上，注意——避免觸動調焦環！2，使用了高密度中灰鏡（ND鏡），類似於光線太暗。解決辦法與上面類似，即在安裝ND鏡之前進行對焦，然後撥至手動對焦，再安裝濾鏡。3，拍攝對象與鏡頭之間有障礙物，如隔著玻璃或者紗窗、柵欄、樹枝雜草等拍攝，必須手動（因為自動對焦是近物優先）。4， 體育 攝影，當你期待某一精彩瞬間時，必須預先手動設置合焦點，當預期的精彩畫面發生時，果斷按下快門，可能避免從近處闖入鏡頭的不速之客破壞畫面。

最後需要注意的一個問題是，當我們使用取景目鏡而不是機背屏手動對焦時，如果攝影者有近視、老花眼等屈光不正眼疾，一定要調整取景目鏡的「屈光度調節旋鈕」，使取景目鏡的屈光度與攝影者眼睛的屈光度相匹配。

『叄』 單反和電影鏡頭的區別

單反和電影鏡頭的區別

1、前埠徑。

單反相機鏡頭使用螺紋濾鏡和卡口式遮光罩前埠徑各不相同，而電影鏡頭需要遮光斗阻擋雜光及安裝方形濾鏡，遮光斗後部的膠圈、遮光環或卡口必須緊貼鏡頭前端，所以往往一組鏡頭的前端做成相同口徑，更換電影鏡頭時就不需要更換配件了，省時省力。

2、內外變焦。

許多單反相機鏡頭採用外變焦方式，變焦時鏡筒伸縮。而電影鏡頭由於要使用接觸式的跟焦齒環，遮光斗和濾鏡，伸展式的鏡筒不適合，因此鏡片組的位移必須完全在鏡頭內部實現，外部不能看出絲毫痕跡，通常採用內變焦。不僅如此，電影鏡頭經常採用追焦和移焦，必須解決鏡頭的呼吸效應，從而採用了浮動鏡片組的設計。

3、對焦/光圈環及卡齒。

一組電影鏡頭中各個焦段的對焦齒環和光圈齒環位置都相互匹配，換鏡頭的時候跟焦器或是三軸驅動馬達就不用調整位置，省時省力。單反相機鏡頭通常沒有配合跟焦系統使用的齒環，對焦和光圈環都是紋理設計，方便操作者手持抓握。

4、操控。

電影鏡頭比單反鏡頭更加強調更精準的對焦以及更流暢的控制，所以電影鏡頭對焦環行程很大，光圈環分的也很細，而且有無段式的光圈設計。

5、光圈值。

電影鏡頭光圈指數跟單反鏡頭用的F 不同，採用T 作標示，例如：CN-E24mm T1.5 LF。就是說，不是像F光圈值那樣僅通過簡單公式計算得出，而是經過嚴格測試之後標注的實際進光量，相對於F光圈值來說，偏差要小很多。

如何選擇合適單反鏡頭

通常來說，使用變焦鏡頭想要有大光圈，就得付出非常昂貴代價，而定焦頭用「白菜價錢」就可以輕易買到「燒鵝味道」的大光圈鏡頭。首先，光圈越大，搜集的光線比小光圈的變焦鏡頭多，可以輕易製造淺景深的`效果，在晚上或室內弱光環境下不用調高感光度(ISO)就可以拍到所想的照片。再者，因為定焦鏡頭的組件可以製造得比變焦鏡頭細小，所以會很輕巧。同時，由於沒有變焦的「便利」後，你就需要靠自己的移動來拍攝，可以幫助你認真思考構圖。加上定焦鏡頭的構造純粹，素質往往都會比變焦鏡頭高，而且價錢相宜，物美價廉誰能不愛。

接下來就為大家介紹一下定焦鏡頭最常見的三個焦段：35mm，50mm，85mm。

35mm定焦鏡頭――EF 35mm f/1.4L USM

35mm是著名的人文廣角，同時也適合風光和團體人像，甚至肖像都適合使用。它能在街頭上讓攝影師足夠的空間進行構圖，而且可拍攝的范圍較廣，能將人物及大部分的周邊環境拍進去。再者，具有微廣角的透視感，受到許多街頭攝影或新聞攝影的人士的青睞，所以有人認為用35mm鏡頭拍攝的畫面比標准、人像定焦鏡頭更有「視覺沖擊力」。

50mm定焦鏡頭――AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

50mm定焦鏡頭應該是新手最容易上手的鏡頭。著名攝影師布列松亦喜愛用Leica配搭一支50mm鏡頭拍照，他認為鏡頭對他來說就像是眼睛的延伸，更認為50mm是人眼的焦距，固定使用同一焦距的鏡頭，可以「所見即所得」。透過觀景窗用50mm看到的事物等同於你肉眼當前所看見的，當需要快速構圖時，可以在腦中幻想需要的畫面。這顆廉價高素質的尼康定焦，也被去圈內人士戲稱為「人類光學精華」。

拓展： 單反鏡頭知識入門

入門知識之快門:於普通的數碼相機相比初學者最直接的變化就是不斷調整快門，通過快門調整照片的進光量，然後根據拍攝環境和經驗值進行合理的選擇，入門的時候可以選擇自動檔或者P擋模式，先拍一張，然後查看照片參數，再通過M擋或者AVTV等進行快門的變化，一般照片暗了減少數值，照片亮了增大數值。

入門知識之ISO：在特殊光線下進行拍攝的時候，單純通過快門控制有些力不從心，而ISO的合理設置將給出更多選擇空間，一般ISO值越低相片質量越好，噪點會少，而高的ISO值一般在光線不好的情況下使用，或者為了拍攝運動物的時候保證主體清晰，因而ISO的不斷改變是入門的時候必須學會的。

入門知識之光圈：照片的虛實和層次感可以通過光圈的合理選擇來實現，一般人像或者靜物的拍攝，需要突出人或者物，通過大光圈的方式把背景虛化，一般風景需要容納更多信息，通過小光圈的方式把前、中、後等多層次的風景記錄到照片中；光圈的直觀數字就是f值，f值越小光圈越大，主體外的虛化越高；f值越大光圈越小，風景中的層次感越好。

知識中入門的時候可以先把以上3個熟練運用，拍出清晰的、滿意的照片，入門攝影學會拍清晰，拍明亮，拍突出，隨著懂的越多及對光影攝影的不斷理解，一般單反入門中將經歷：多拍記錄，隨意抓拍，照片挑剔，為啥而拍，如何拍出想要的效果等等。語言組織可能表達不清楚，後續文字再多記錄。

攝影技巧之參數法：初學者對照片參數需要有一個熟悉過程，那些環境下需要對應的ISO是必須知曉的，而快門的數值也是需要對照片回看後及時調整，一般單反入門玩家都先試拍然後及時調整快門，而最簡單的參數獲取是自動檔試拍，或者直接有身邊的攝影高手指點該如何設置

攝影技巧之水平：在入門攝影的時候保證橫平豎直是基本功，雖然有些呆板，然後但是很有助於習慣的養成，並有利於熟悉機身的重量和逐步熟悉單反相機的功能。

攝影技巧之構圖和光影：好的照片要麼有事件價值要麼有溝通和思想融入，然後在光影方面做好視角的切入還有從構圖知識上做准備是必須的，入門攝影需要從一些基本的嘗試上做到不遺漏，有利於更好的理解攝影。

入門攝影最終要的是獲得進步的樂趣和提升動力，開心拍及拍的越來越被自己和更多人喜歡就好，堅持拍攝及總結和分類拍照中的優點和不足，然後更有準備的練就捕獲瞬間的功力，愛好非專業，入門了能玩的開心是關鍵。

『肆』 單反相機拍攝視頻如何設定

俗話說：磨刀不誤砍柴功。花上一兩分鍾，檢查以下這幾項設置，會讓你拍攝的畫面擁有最佳的視覺效果，並且符合專業製作的技術要求。下面我給大家收集了單反相機拍攝視頻如何設定，一起來看看吧。

單反相機拍攝視頻設定
設定解析度、幀速率和掃描方式

現在我想沒有人在拍標清了吧，所以我們這里只談高清。

高清的標准解析度有以下兩種：1920 x 1080和1280 x 720。對於大多數新手來說，製作的影片最終多是通過網路傳播，其實使用720的解析度就足夠清晰了。而且720由於數據量較小，對於存儲卡的容量、存儲速度以及後期製作的電腦硬體的要求都會低於1080，可以減少入門者的經濟投入。

幀速率有以下幾種：60幀/秒(實際為59.94幀/秒，為方便起見，記為60幀/秒)、50幀/秒、30幀/秒(實際為29.97幀/秒，記為30幀/秒)、25幀/秒、24幀/秒(實際為23.98幀/秒，記為24幀/秒)。60和30是NTSC制的標准，50和25是PAL制的標准。也就是說如果你的影片要在美國等NTSC制地區的電視台播出就要使用60或30的幀速率;如果要在中國或歐洲的電視台播出就要使用50或25的幀速率;而24的幀速率最接近電影的視覺效果(電影膠片拍攝的標准速率為24格/秒)。如果我們的影片是在網路傳播，那麼選任意一種幀速率都是可以的，我建議選擇24。

我們都見過影視劇或 廣告 中的慢鏡頭。這些鏡頭是用高速攝影機拍攝，然後通過後期製作實現的變速效果。簡單的說就是：使用更高的幀速率來拍攝，然後使用正常的速度回放，就得到了慢動作效果。比如：我們用50P來拍攝一個鏡頭，在後期軟體中將它變換(在Final Cut Pro里叫做“符合”，在Premiere里叫做“解釋”)為25P，那麼原來50幀的畫面還是50幀，但這個鏡頭畫面的時長卻從一秒鍾變成了兩秒鍾，於是我們就得到了一個相當於原來速度50%的慢動作畫面。

所以，如果你在拍攝之前做好了詳細的計劃，那麼在需要慢動作效果的時候，你可以通過設定幀速率來獲得。大多數的相機需要我們在後期軟體中來製作變速效果，但有的相機則可以自動完成。

掃描方式有兩種：隔行掃描(用i表示)和逐行掃描(用p表示)。不同的播出平台對於掃描方式也會有不同的要求。對於網路視頻來說，我建議選擇逐行掃描的方式，在電腦顯示屏上可以獲得更好的視覺體驗。另外採用逐行掃描拍攝的視頻素材，在某些後期特效的製作中可以獲得比隔行掃描更好的效果。

在實際應用中，為了方便，我們通常會把解析度、幀速率和掃描方式這三項或其中的兩項合在一起，用一些縮寫來描述。比如我們常見到的一些專業術語：1080p、50i、720p60等等。下面這張表，為我們列出了各種視頻格式的技術術語縮寫。

當然，目前的相機並沒有以上全部的格式，而是只有其中的幾種。不同的相機，所具備的格式往往也不同。

設定白平衡

在進行數字圖片拍攝時，RAW格式的圖片可以讓我們很方便地在後期製作中根據需要來改變色溫，但視頻就不同了。由於相機目前只能記錄高度壓縮後的視頻畫面，所以在後期我們改動的餘地是非常有限的。這就要求我們在前期必須盡可能地設定合適的白平衡。如果光源的色溫統一，通常機身自動白平衡就可以獲得不錯的表現。但如果碰到拍攝環境光線比較復雜的混合色溫，就比較麻煩一點。視頻相機通常都支持手動白平衡的設定，我們可以根據機身內置的模式(如：太陽、陰天、鎢絲燈等等)來設定，有的機身還允許我們直接以數字的形式來精確調整白平衡。下面這張表，為我們列出了不同類型光源的色溫。

新手特別要注意的一點是：將白色的物體准確地還原為白色並不是我們設定白平衡的標准。為什麼?想像一下：在綠色熒光燈下的一張白紙，我們是應該把它拍成綠色，還是白色呢?顯然，綠色更符合大多數人認識。另外，白平衡的設定還是調整影片色調的重要手段。再想像一下：同一個場景，同一頓晚餐，同一對情侶，他們是悲慘凄涼的分手?還是浪漫溫馨的初次約會?不同的 故事 表達，可能也會影響到白平衡的設定。

如何設定白平衡沒有所謂的正確答案，所以是一個相對較為復雜的問題。新手需要多練習、多思考，才能熟練掌握。關於設定白平衡，我的建議是：可以根據場景中人物的膚色來設定。對於人的膚色，觀眾是有習慣性認識的(顯然，你將一個黃種人的膚色拍成紅色，觀眾就會很不適應)，將人的膚色調整到符合觀賞習慣的色調會是一種比較穩妥的選擇。當然，如何調整畫面的色調並不僅僅依靠白平衡，還有很多 其它 的 方法 (比如：燈光)，通常需要全盤考慮，這個我們以後再具體討論。

設定光圈和ISO

如何設定光圈就不多說了，大家都明白的。不過視頻拍攝時，對於光圈的設定有時候與圖片拍攝是不同的。圖片拍攝時，我們通常只需要考慮單副畫面，而視頻拍攝時，我們需要考慮前後幾個鏡頭的銜接問題。比如，我們拍攝一組兩人對話鏡頭(即正反打)時，可能兩人所處的位置導致環境光線不同，這時我們不能輕易地通過改變光圈來控制曝光。因為光圈的變化會導致景深發生變化，而當你把這樣的兩個鏡頭剪輯在一起時，會覺得很不舒服。所以，像這種情況時，我們通常會在分別拍攝兩人時，保持同樣的光圈，以保證同樣的視覺效果，而使用其它方法來控制曝光。以上只是一個普通的例子，在視頻拍攝中還有許多類似的情況。

在較暗的拍攝環境中，提高ISO，可以幫助我們將畫面的曝光控制到合適的程度。現在的視頻相機大多提供了很高的ISO值，讓我們在很暗很暗的環境中，也可以拍攝到可見的畫面。但如果ISO值過高，就會讓畫面產生大量噪點，影響畫質。所以當光線不夠時，我們並不能一味地提高ISO值，而是應該把它控制在一個合適范圍內。而這個所謂的合適范圍，並沒有標准。不同的拍攝項目，不同的相機，范圍都不同。比如一些新聞或記錄性質的影片，正在發生的事件是不可再現的，我們當然需要以“拍到”做為第一要旨，所以即使損失畫質，也會提高ISO來保證曝光正常。而電影或廣告這類的作品，通常對畫質的要求會更高。

對於最普及的視頻相機——佳能EOS系列單反相機，在網路中許多專家和攝影師普通公認的一種說法是：由於160為它的原生ISO值，所以在160的倍數時，畫面的噪點較少，畫質最高。我建議的ISO值為：160、320、640、800、1250，不要在佳能單反上使用高於1600的ISO來拍攝視頻。

設定快門速度

快門速度的設定有三個作用：

1、調節畫面運動(機身運動)和畫面內運動(畫面內人或物的運動)的視覺流暢感。

2、調整曝光。

3、避免頻閃。

1、調節運動的流暢。有圖片攝影 經驗 的朋友都知道，快門速度越快，捕捉到的動作就越清晰。但在視頻拍攝時，如果快門的速度設置的過高，會導致視頻中的運動(包括畫面運動和畫面內的運動)變得不流暢。我的建議是將快門速度設定為幀速率的兩倍。也就是說，如果你的幀速率設定在24或25，就把快門設定在50;如果你的幀速率是30，就把快門設定為60;如果幀速率是50，就把快門設定為100;如果幀速率是60，就把快門設定為125。

2、調整曝光。快門速度越慢，進光量就越大;快門速度越快，進光量就越小。所以，快門還可以調整曝光。在絕大多數的情況下，我建議還是按照上面的兩倍原則來設定快門速度，依靠其實手段(光圈、ISO、濾鏡或燈光等)來調整曝光。但如果用盡了別的手段還是曝光不足，那麼我們也可以考慮適當的降低一點快門速度，來獲得更大的進光量。但要注意，快門速度最低不能低於30。如果光線太強，卻不能通過提高快門速度來降低曝光(不過，如果你只是用固定鏡頭來拍攝沒有快速運動物體的風景，其實提高一點快門速度也不會對視覺效果產生什麼影響)。

3、避免頻閃。我們平時使用的某些人造光源(比如日光燈等)，其實是一直在以一定的頻率閃爍的，只不過我們的肉眼可以自動調節來適應這種閃爍，會讓我們覺得光是持續的。但相機卻會把這種閃爍忠實地記錄下來。表現出來的狀況是：拍攝的畫面中會不停地出閃爍的條紋。

如果我們在供電頻率為50Hz的地區(比如：中國和歐洲)用NTSC制來拍攝，或是在供電頻率為60Hz的地區(比如：美國和日本)用PAL制來拍攝，都極有可能遇到這種情況。

通過調節快門速度可以簡單地幫助我們解決這個問題。我們只需要將快門速度設定為當地供電頻率的倍數即可。比如在50Hz的地區，將快門速度設定為50或100;在60Hz的地區，將快門設定為30、60或125。

設定風格檔

這個東西在不同品牌的相機里有不同名稱，比如佳能稱它為“風格檔(Picture Style)”;松下管它叫“膠片模式(Film Mode)”。在這里為了方便起見，我們就用佳能的名稱“風格檔”來稱呼它吧(因為，佳能的用戶最多，而且佳能單反的此項功能最為強大)。

風格檔到底是個什麼東西呢?我們知道，原來的膠片攝影中不同品種的膠片拍的畫面會呈現出不同的色彩、對比度、銳度和色調，也就是俗語說的“不同的味道”。風格檔的作用也是如此，通過使用不同的風格檔，讓我們不必經過復雜的後期調色，就可以輕松地讓我們的影像實現不同的“味道”。

大多數相機都內置了幾組風格檔供我們在拍攝時使用。有的相機還允許我們在內置的風格檔的基礎上進一步的調整對比度、飽和度、色調等參數，並可以保存成自定義的文件，方便我們隨時調用。而佳能還為用戶提供了風格檔的編輯軟體，可以讓我們在電腦中按照自己的喜好，精細的製作出獨一無二的風格檔。

風格檔千變萬化，沒有一定之規，我們要因題材、環境和個人的喜好來自行決定。那麼該如何確定要使用什麼風格檔呢?我們從兩個方向來考慮。我們可以通過風格檔、色溫和色彩偏移等功能的配合，在前期拍攝時就實現想要的色彩和影調。也可以在前期盡量讓畫面保留更多細節和更大的寬容度，為後期調色留出最大的空間。

佳能相機因為支持自製風格檔的導入和使用，所以有一些專業的公司和個人用戶為它開發的獨特的風格檔文件。其中最有名的就是Cinestyle了。使用Cinestyle可以明顯地提升佳能相機拍攝的視頻質量，方便用戶製作出更具有“電影感”的視頻畫面，我強烈推薦佳能用戶使用它。

設定音頻

音頻功能一直是視頻相機的薄弱環節。大多數的相機不能允許用戶手動控制音頻電平，沒有實時顯示的音頻表，沒有XLR的音頻輸入介面，沒有可供監聽使用音頻輸出介面。如果你有外置的其它錄音設備就可以解決這些問題;如果沒有，那隻能盡力而為了。

如果你的相機可以手動控制音頻電平(比如：Canon 5D Mark II)，那你需要先根據拍攝現場的實際聲音狀況調整好電平，最好先錄制一段，然後回放，聽一下。如果你的相機可以在屏幕上顯示實時的音頻電平(比如：Panasonic GH2)，那麼確認此項功能已經開啟。

相機上的內置話筒基本上是不能滿足我們聲音採集的需求的，大多數人都會選擇一支外置機頭話筒來提高錄音效果。使用外置話筒時，千萬要記得打開話筒的開關。我在使用5D Mark II拍攝時就曾經犯過這樣的錯誤。關於這一點，我很喜歡GH2的貼心設計，當插上外置話筒時，它會在屏幕上顯示一句話，提示你打開話筒。

檢查電池和存儲卡的剩餘容量

在開拍之前，記得檢查電池和存儲卡的剩餘容量。這是一個極為簡單但又極易被忽視的操作。這在拍攝一些新聞或現場演出等不可再現的場景時尤為重要，因為一旦錯過，就無法彌補。在采訪、廣告或影視劇的拍攝中，如果因為電池或存儲卡的剩餘容量不足而造成拍攝中斷，雖然可以更換後再接著拍攝，但也會打擊到被拍攝對象、攝制組其它成員甚至你自己的創作情緒，還會給別人留下不專業的印象。其實，我們只需要在開拍前花上幾十秒，檢查一下，就完全可以避免這種情況的發生。
單反相機拍攝視頻注意事項
快門數的計算方式和選擇

快門速度是控制曝光量的參數之一，在錄像中也能決定你拍出來的影片流暢度及效果。就現在大家拍電影時比較常用24p來說，在拍攝之前應該將快門值設定在多少比較 保險 呢?如果說想要清楚拍出拍攝物的每個動作和行為，大家可將快門數設定為幀數的兩倍，即若幀數為1秒24個畫面，那快門速度則可提升到1/50s比較保險，不過如果是追求物體移動時的殘影效果時，則可再將快門速度降低。設定好後的快門數，盡量不要在拍攝過程中任意更改。

光圈決定景深深淺

在攝影中，光圈大小既能控制光線進入相機，也能利用大光圈製造出美麗的淺景深來突顯主題。不管選擇大光圈還是小光圈，依然不建議在拍攝過程中變換光圈大小，最好還是暫停一下再調整數值比較保險，哪怕你用的是擁有無級光圈、變焦環的電影定焦鏡。當然這樣的鏡頭很適合用來拍影片，尤其是在進行手動變焦時，更容易拍攝出電影中常見的焦點轉移的感覺。變焦時也比較流暢。

關於動態錄像中的ISO值

感光度的選擇，決定著影片畫面的細致度，這部分就和靜態攝影差不多，當你的感光度越調越高，顆粒感或噪點越明顯。和前面兩參數一樣，最好不要在錄像過程中更改ISO值，以免影響整個影片的曝光度。

曝光：瞬間與持久的差異

一般就我們所知的靜態攝影，曝光決定在快門釋放的那一瞬間，就算需要補光，也可通過閃光燈來進行協助。然而動態錄像一般講求恆定常量的曝光，若非要製造特殊效果，不然在影片場景中不會有特別明顯的曝光變化，否則影片忽明忽暗的視覺效果恐怕不是很妙。

選對拍攝模式

為了掌控相機內的設定從而達到穩定的曝光效果，在選擇拍攝模式時比較建議使用手動模式來進行拍攝，因為自動、光圈優先、快門優先模式多少都有不可控因素存在，只有在手動模式才能完全自我地掌握參數設定，較不易受到環境變化影響。

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『伍』 nikon單反相機怎麼使用教程

nikon單反相機使用教程：

1、在尼康卡扣的左邊上下別分有兩個按鍵。

上面的按鍵是：景深預覽按鍵。

下面的按鍵是：Fn自定義功能按鍵。

景深預覽：單反相機在自動對焦時都需要將鏡頭光圈放到最大，所以此時取景器中看到的景深不一定是符合你的光圈設置的。

所以在對焦、構圖完成後，可以按住景深預覽按鈕不放。此時光圈會收縮到你的光圈設定值，你可以通過取景器看到最後照片得到的景深，但是此時自動對焦不能用。這個功能很少有人用，但卻很管用。

Fn自定義功能鍵：Fn鍵是目前大多數專業的數碼相機上面都會有的自定義鍵，你可以在菜單里為Fn鍵設置一個指定功能，比如：光圈、快門、感光度白平衡等等。當你拍攝時，就可以通過Fn自定義功能鍵，快速且方便的對該功能進行調整。這個相信大家都知道吧。

2、在鏡頭卡口的右邊也有兩個按鍵。

上面的按鍵是：鏡頭卡口鎖。

下面的按鍵是：對焦驅動模式切換鍵。

鏡頭卡口鎖：鏡頭卡扣鎖和門鎖一樣，門鎖控制門的開關，而鏡頭卡口鎖控制鏡頭的裝卸。如果你要將鏡頭取下，按住該鍵，然後轉動一下鏡頭就能把鏡頭取下來了。

有些小夥伴一開始裝卸鏡頭都不會，說鏡頭取不下來或相機不有識別出鏡頭，可能都是因為你沒有轉到位，當你裝鏡頭的時候，一定要轉到最後，會聽到咔的一聲。這時候鏡頭才會安裝成功，即時這樣也要用手輕輕晃動一下確認好。要不沒裝好，鏡頭自己掉了，你的損失就大了。

對焦驅動模式切換鍵：用於切換三種對焦模式。

①連續對焦（C）：這個模式適合拍攝正在運動的物體，你可以隨時按下快門，因為系統會連續對焦。比如拍前進中的人或車。

②單次對焦（S）：這個模式適合拍攝靜止的物體，每半按一次快門系統對焦一次。全按拍照。單次對焦模式和連續對焦模式的區別在於：連續對焦模式，你可隨時按下快門，即使相機沒有對上焦；而單次對焦，則不可以隨時按下快門，如果相機沒有對上焦，是無法按快門的。這樣說不知道有沒有說明白。

③手動對焦（M）：這個模式適合拍攝一些特殊的場景，比如：微距攝影。微距攝影靠自動對焦是無法對焦准確的，需要手動對焦來拍攝。這個在電商拍攝和近距離拍攝真的用的很頻繁。

『陸』 電影鏡頭是如何對焦和控制景深的

電影鏡頭的對焦和景深控制和照相機一樣，都是需要轉動鏡頭調焦環聚焦，調整光圈控制景深。電影鏡頭都是手動對焦，由於電影鏡頭的特殊設計對焦環旋轉行程都很大，一般都有跟焦組件，大的攝影組攝影師負責取景構圖，副攝影師或助手則是跟焦員，時刻為了控制畫面焦點。

『柒』 如何拍出電影感單反

『捌』 單反鏡頭怎麼用

一、注意圖像處理器：很多人不明白拍攝的圖片是如何呈現出來的，其實就是圖像處理器的功勞。相機在工作時的一切運算、操作指令，全部是由它來負責。圖像處理器的好壞在一定程度上也決定了畫質的好壞，特別是直出JPG格式的照片，以及高感及機內降噪的表現。

二、注意對焦系統：即使不精通攝影也應該知道對焦的重要性，若是對焦不好拍攝的作品就無法突出重點。選擇的時候關鍵要看對焦點的覆蓋面積和精度，例如十字和雙十字對焦點的數量和布局等。另一個關鍵參數則為對應光圈，例如我們經常會看到描述中央對焦點的一句話是中央為對應f/2.8的雙十字型自動對焦”，這句話可解釋為：當使用f/2.8及其以上光圈時，相機中央點對焦點會啟動雙十字感應；當使用小於f/2.8的光圈時，中央點則只會使用單十字線性感應。

三、注意感測器面積：感測器的面積是決定成像質量的重要因素。感測器面積大，單位像素在相同時間所採集的信息量就大，成像質量自然就會比面積較小的感測器好，當然這是在絕對的情況下，因為影響畫質的因素很多。我們要記得的就是，感測器面積越大畫質越好。

『玖』 拍電影用單反怎麼位置轉換還有鏡頭怎麼變換

位置變換用斯坦尼康或者大疆的如影進行減震，手持移動。也可以裝軟滑軌，規劃好路線後按著路線滑動。鏡頭的變化則跟普通照相一樣，要拉近圖像時拉長焦距，或者是後期局部放大。要變化對焦位置時手動擰轉對焦環，將鏡頭對焦的主體改變。